En route pour le Dolphin Discovery Centre

Nous sommes lundi 13 février, il est sept heures et je presse le pas dans la fraîcheur du matin en dévorant un croissant industriel. Thierry m’accompagne mais son niveau de nervosité n’est rien comparé au mien.

Alors que nous étions encore à Brisbane, tétanisés par l’ennui, j’ai découvert l’existence de cette petite ville d’Australie-Occidentale, Bunbury, 33 000 habitants au compteur et pas loin de 260 dauphins peuplant sa calme baie. Forcément, lorsque j’ai appris qu’on pouvait devenir bénévole au Dolphin Center local, je n’ai pas hésité une seconde. D’une main tremblante, les yeux fixés sur le message que j’avais rédigé, j’ai cliqué sur « envoyer » et mon sort était scellé. J’avais peaufiné mon formulaire de candidature, rédigé un mail plein d’enthousiasme et d’arguments convaincants. Mais j’étais tout de même extrêmement nerveuse. Pourtant, le lendemain, j’ai reçu un simple mail m’indiquant qu’on m’accueillerait avec plaisir à Bunbury. Je crois que j’ai dû crier de joie.

Cela fait deux fois que je demande le chemin à des passants et toujours pas l’ombre d’un dauphin à l’horizon. Le centre n’est vraiment pas à côté de notre hôtel. Mais nous apercevons finalement le pont qui nous indique que nous sommes sur la bonne voie. Et après une quarantaine de minutes de marche, nous distinguons le bâtiment bleu vert ou nous nous rendrons presque quotidiennement au cours des deux prochains mois. C’est Ray, un fringant septuagénaire, qui nous accueille et se charge de notre formation qui durera deux demi-journées et à l’issue de laquelle nous pourrons fièrement endosser le t-shirt rouge des volontaires du Dolphin Discovery Centre.

C’est avec sa bonne humeur et son enthousiasme légendaire que Ray nous fait faire le tour des lieux, nous explique le fonctionnement du centre, sa hiérarchie et surtout notre rôle au sein de l’équipe. Notre tâche principale en tant que bénévole est d’informer les visiteurs du centre et d’encadrer leur rencontre avec les dauphins. Car ce qu’il y a d’incroyable et de magique à Bunbury, c’est que les dauphins viennent d’eux-mêmes chercher le contact avec les humains. Ils viennent régulièrement visiter ces étranges créatures que nous sommes à la plage de Kumbana Bay, dans ce qu’on appelle l’« interaction zone » où il est possible de se tenir à quelques centimètres d’eux ! Mais pour que les échanges se passent au mieux, dans le respect de leur nature sauvage, il faut faire respecter certaines règles et les bénévoles sont là pour ça.

Première rencontre avec Star, Shanty et les autres

Thierry et moi ne tardons pas à bénéficier d’un enseignement pratique : en milieu de matinée, la cloche retentie, informant toute personne présente que les dauphins sont arrivés. D’un pas rapide, nous descendons sur la plage où les volontaires sont déjà dans l’eau, formant une ligne espacée. Les visiteurs sont alors invités à entrer dans l’eau tiède à leur tour et à venir se placer entre les t-shirts rouges. Nous ne nous faisons pas prier et rejoignons les curieux. Nous prenons bien soin de garder les mains hors de l’eau (il est interdit de toucher les dauphins, ce qui serait le meilleur moyen de les faire déguerpir de toute façon).

J’ai à peine pris place dans la ligne qu’une nageoire dorsale file à quelques centimètres devant moi. Je suis un peu sonnée. J’aperçois un autre aileron à gauche, un à droite… En tout, six dauphins sont venus nous rendre une visite exceptionnelle ! Cracker et son bébé Gouda, Shanti la matriarche, la sympathique Éclipse, l’imposant Star ainsi qu’un dauphin que les bénévoles ne parviennent pas à identifier ce jour-là. Je n’en crois pas mes yeux. Ils sont tous là, si proches, dans une eau limpide. Ils nous observent avec curiosité, passant et repassant à proximité de nos jambes immergées. Je suis tellement émue que j’en ai les larmes aux yeux. C’est l’une des choses les plus incroyables et les plus merveilleuses que j’ai faites dans ma vie… Cela peut sembler exagéré, un peu niais ou que sais-je encore. Mais une telle rencontre avec des animaux sauvages dans leur milieu naturel est si rare. Ils font preuve d’une telle confiance, d’une telle curiosité. Comment après cela se rendre dans ces mouroirs que sont les delphinariums et autres parcs aquatiques ?

Après de longues minutes et l’une des plus belles interactions de la saison, les dauphins reprennent un à un la direction du large. Nous sortons de l’eau, abasourdis, entre rêve et réalité. Un large sourire s’étant sur nos visages. C’est ici que nous allons passer les deux prochains mois ?! Je crois que j’ai atterri au paradis…

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Quelques heures de vol et nous voilà catapultés de l’autre côté de l’Australie ! Un peu désorientés, nous grimpons dans la navette qui nous emmène à notre hôtel, le Globe. Sans une once d’hésitation le pire endroit où nous ayons séjourné. La chambre est minuscule et bruyante, la fenêtre donne sur un parking à étages effroyablement glauque. Les cabines de douche sont tellement sales que nous préférons ne pas nous laver pendant deux jours plutôt que de nous dénuder au milieu des immondices… C’est dire ! Notre première impression de Perth n’est pas des meilleures.

Heureusement, nous passons une très agréable journée le lendemain après avoir déguerpi en vitesse du backpacker et avoir laissé nos sacs dans une consigne. Le ciel est d’un bleu vif, splendide. Une légère brise rafraîchit agréablement l’air. Cela fait du bien après la chaleur poussiéreuse de Cairns. Le seul avantage du Globe, c’est qu’il se situe véritablement à deux pas du centre-ville. Un plan, tamponné de petits appareils photos, indique les endroits stratégiques à visiter : les points Kodak comme j’aime à les appeler. Ils vont baliser notre parcours.

Nous arpentons de larges rues piétonnes, joliment pavées et bordées d’arbres. Des galeries aux airs d’un autre temps relient les grandes artères, creusant des passages presque secrets au cœur des montagnes architecturales. L’une d’elles nous propulse dans un Londres old school avec ses bâtiments aux lourdes poutres de bois, son café Shakespeare et ses innombrables babioles décorées du drapeau britannique. Nous sommes dimanche et malheureusement, une bonne partie des boutiques sont fermées, dont Pigeonhole où j’aurais vraiment aimé aller jeter un œil.

Nous débouchons finalement sur le bord de mer. Une vaste pelouse s’étend devant nous, parsemée de quelques palmiers. Non loin, une étrange tour attire notre attention : la Bell Tower, qui fait résonner doucement le tintement de son carillon. Nous renonçons à monter jusqu’à son sommet, 14$ l’entrée, c’est un peu trop cher pour nous. Mais qu’importe, nous profitons du soleil, de l’air iodé, de ce charmant décor marin. Perth nous séduit.

Dans un parc, de hautes pyramides faites de paniers à salade fluo nous étonnent. Il y a en ce moment un festival d’art contemporain et des œuvres plus étonnantes les unes que les autres ont été disséminées dans le décor urbain. Plus que ces objets d’art à l’échelle de la ville, c’est le tapis de plumes qui recouvre Perth qui nous intrigue… Est-ce dû à une période de mue des oiseaux ou autre phénomène naturel étrange et inexpliqué ? Ou cela fait-il partie du festival ? Finalement, peu importe, l’impression est saisissante et c’est tout ce qui nous importe*.

Notre dernière étape de la journée se déroule dans un musée d’histoire naturelle dont, agréable surprise, l’entrée est gratuite. Un immense dinosaure nous accueille dans le hall. Nous faisons un tour rapide car l’heure tourne, mais je me fige sur place lorsque je pénètre dans la galerie du premier étage, immense, fantasme de tout amoureux des livres et des bibliothèques… Dans la boutique du musée, je laisse échapper quelques perles de rire face à un concept, il faut l’avouer, original : des peluches de microbes, cellules et autres virus ! Je trouve l’idée hilarante et ne peux résister. Je repars avec une petite mononucléose (tout de même agrandie plusieurs millions de fois). Miam !

Notre journée à Perth prend fin, nous prenons le chemin de la gare pour attraper notre train. Rendez-vous à notre prochaine escale : Bunbury.

*Nous apprendrons par la suite qu’une parade d’inauguration du festival a eu lieu la veille et que les troupes faisant le show ont déversé pour le spectacle ces milliers de plumes dans les rues.

Photos by Thierry Tournié & Me

Je traîne des pieds, je rechigne. Je n’ai pas envie de quitter Airlie Beach. Après les mornes semaines passées à Brisbane, cette escale a réellement été une bouffée d’oxygène. J’y ai vu tellement de merveilles que j’ai du mal à imaginer que la suite du voyage puisse être aussi enthousiasmante. Je suis dubitative, et je grogne. Nous allons passer la journée dans le bus et ça ne m’enchante guère. Je commence à en avoir assez du bus, des mauvais films qu’on nous passe sur un écran minuscule, interrompus par des arrêts dans les stations-service…

Le temps s’étire, les minutes s’égrainent, paresseuses, et s’éparpillent sur le long ruban d’asphalte qui nous mène jusqu’à Cairns. Nous sommes aujourd’hui à 2700km de Sydney, notre point de départ. Notre périple vers le nord s’achève ici. Une page importante de notre voyage se tourne. Mais avant de faire nos adieux à la côte est, nous avons une journée pour profiter de la ville. Et de la ville uniquement. Après nos coûteuses escapades aux Whitsundays et étant donné que nous avons déjà eu l’opportunité de taquiner les poissons de la barrière de corail, nous avons abandonné l’idée de dépenser une nouvelle fortune pour passer un niveau de plongée.

Dans la chaleur poussiéreuse de Cairns

À Cairns, nous sommes écrasés par le soleil. Dès le matin, l’air nous brûle les poumons. Notre auberge, située dans une zone industrielle sordide, nous semble loin de tout. À mi-chemin du centre-ville, nous nous réfugions dans un immense centre commercial. Nous profitons de la fraîcheur un moment et reprenons notre ballade jusqu’au lagon. Si on ne va pas plonger, il n’y a pas grand-chose à faire ici si ce n’est barboter dans l’eau tiède de cette piscine à ciel ouvert. De loin, je suis un peu surprise : un mur barre complètement la vue sur la mer. Quel dommage… Puis, au fur et à mesure que nous approchons, je réalise qu’il ne s’agit pas d’un mur mais de l’océan ! L’eau est d’un marron sombre peu engageant et la vue depuis le lagon n’est pas exceptionnelle. Heureusement, les eaux turquoise et délicieusement chaudes nous suffisent.

Mais au final, la ville de Cairns en elle-même, indépendamment de la Grande barrière de corail, ne présente pas d’intérêt particulier et ne mérite pas, à mon avis, qu’on s’y arrête alors qu’il y a tellement d’autres choses plus belles à voir en Australie.

Photo by Thierry Tournié

Cette très belle parution, portée à bout de bras par Marie-Ange Ostré, voyageuse passionnée, blogueuse et rédactrice en chef à l’énergie inépuisable, compte à l’heure actuelle cinq numéros dont le dernier vient tout juste de sortir. Repérages Voyages, c’est un magazine en ligne totalement gratuit, conçu par des voyageurs pour des voyageurs, mais aussi pour de simples curieux avides de belles images et d’évasion. Vous y trouverez des récits personnels superbement illustrés, de bons conseils, de bonnes adresses, tout pour vous emplir la tête d’idées pour de prochaines vacances en des contrées lointaines. Repérages Voyages, c’était aussi 700 000 lecteurs au rendez-vous pour le numéro 4.

Espérons que le numéro 5 rencontrera le même succès car… ma petite bouille figure au sommaire de ce nouveau numéro ! C’est donc avec enthousiasme et non sans fierté que je vous propose de découvrir mon article sur les couleurs du Rajasthan (pages 92 à 97).

Des ondes régulières parcourent les herbes hautes. Le bruit est assourdissant. Mes cheveux volent dans tous les sens. Un gilet de sauvetage attaché autour de la taille, je m’avance, à la fois excitée et nerveuse. J’ouvre la porte et me hisse à l’intérieur de l’engin. J’attache ma ceinture de sécurité et vise le casque sur mon crâne. Le bruit est soudain assourdi et j’entends la voix sympathique du pilote qui me salue. Bientôt, nous prenons de l’altitude et je peux embrasser d’un seul regard le paysage jusqu’à l’horizon. L’ombre des rares nuages s’étale sur l’eau couleur d’émeraude.

Ce 6 février 2012 est probablement l’un des jours les plus incroyables de ma vie. Non seulement, j’ai fait mon baptême de l’air en hélicoptère, mais j’ai également survolé certaines merveilles naturelles parmi les plus belles du monde et ai fait de la plongée sur la Grande barrière de corail.

Pendant les quarante-cinq minutes que dure le vol, je ne cesse d’écarquiller les yeux, de m’exclamer. J’ai tout simplement le souffle coupé. Nous survolons la Whiteheaven Beach où nous nous sommes baignés la veille. La marée est haute, l’eau progresse à l’intérieur des étendues sablonneuses, dessinant comme une aurore boréale descendue du ciel vers la terre. Un peu plus loin, c’est même une galaxie aquatique que nous observons. Je n’avais jamais réalisé qu’il pouvait y avoir une telle ressemblance entre les beautés de l’espace et de l’océan. Cela explique peut-être l’amour que je porte à ces deux mondes…

L’hélicoptère se dirige vers le large. Sous nos pieds, l’eau semble s’étendre à l’infini, toujours de cette couleur incroyable, saisissante. Jamais je n’aurais cru que cette teinte subsisterait aussi loin de la côte. Elle a toujours été pour moi intrinsèquement liée à ces plages de sable fin que l’on voit sur les brochures de papier glacé. Voilà qu’aujourd’hui, elle gagne une vie propre et se propage sur des kilomètres. Elle s’amuse et prend les libertés alors que nous approchons de la Grande barrière de corail. On croirait survoler un tableau, mais il semble que même le plus talentueux des peintres ne parviendrait jamais à une telle harmonie, à de telles nuances.

Voilà que nous approchons du célèbre Heart Reef, ce récif corallien en forme de cœur que j’avais découvert dans une autre vie à travers les livres de Yann Arthus-Bertrand. Pas une seconde ne m’était venue à l’esprit l’idée qu’un jour je le verrai de mes propres yeux, que projetée dans les airs, je ferai moi aussi ce cliché de carte postale. Cela semble presque irréel. C’est donc à ça que ça ressemble, réaliser ses rêves ? Je possède désormais l’arme la plus redoutable pour accomplir l’impossible : le souvenir de l’avoir déjà fait.

Finalement, l’hélicoptère se pose sur une plateforme flottante, une navette nous emporte vers le navire principal. J’agite la main vers le pilote. Je suis encore là haut.

Après un déjeuner léger, je pars avec Thierry farfouiller dans des bacs contenant palmes, masques et tubas. Nous sélectionnons un peu au hasard nos combinaisons et, dans nos tenues d’hommes-poissons, nous préparons à entrer dans l’eau. La zone d’exploration est délimitée par des bouées sur lesquelles des mouettes prennent le soleil. Mon regard franchit la barrière aquatique et le monde change sous mes yeux. Des nuées de poissons bleutés tourbillonnent autour de moi. Serait-ce de là que l’eau tire sa couleur, vue du ciel ? Je bats des palmes, longe le mur de corail, ouvre grand les yeux. Je poursuis tant bien que mal de petits poissons zébrés, jaunes, verts… J’observe de loin leurs cousins format géant. Puis vient un moment où le masque de Thierry devient trop inconfortable, où le mien, qui ne cesse de fuir, m’agace. Nous avons fait le tour de l’espace délimité par les bouées. Voilà bien une heure que nous sommes sous l’eau. Nous remontons donc à bord, allons nous sécher au soleil, sur des transats. Nous prenons le dernier tour en semi-submersible de la journée pour aller observer à nouveau les fonds marins, mais au sec.

À notre retour, les haut-parleurs crépitent, le bateau va bientôt prendre le chemin du retour. Nous rassemblons nos affaires et allons prendre place sur une banquette moelleuse, près de la vitre pour admirer sans fin l’océan. Je suis épuisée mais heureuse. Alors que mes paupières s’alourdissent, je laisse mon esprit vagabonder, les souvenirs affleurer. Je flotte aux frontières du sommeil. La tête dans les nuages. Les pieds dans l’eau.

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Ce matin, à 7h35 tapantes, un minivan s’arrête devant notre auberge, nous embarque et file sur la route jusqu’à la marina. Sur place, nous nous glissons dans une pièce peuplée de tortues en peluche où l’on nous remet quelques billets blancs… Non, non, Thierry et moi ne nous sommes pas engagés dans un sordide trafic d’espèces menacées en pilou pilou, nous nous offrons tout simplement une petite croisière dans les îles ! Au programme, matinée détente sur Daydream Island, déjeuner au milieu des sirènes puis cap vers la très célèbre Whiteheaven Beach, l’une des dix plus belles plages du monde. Inutile de préciser que sur le ponton, juste avant l’embarquement, je ne suis déjà plus qu’une boule de nerfs surexcitée avec des crampes compulsives au niveau des zygomatiques.

Nous embarquons sur le Tusa V et profitons du soleil et de la brise marine pendant la traversée. Puis, arrivés sur Daydream Island, nous partons explorer les lieux. Encore une fois, le décor est celui d’une carte postale : cocotiers, eaux turquoise, ciel limpide. Il fait une telle chaleur que nous ne résistons pas longtemps à la fraîcheur de la piscine (mieux vaut éviter la plage car les méduses pullulent à cette époque de l’année). Nous nous séchons au soleil avant de partir à la recherche de la Lovers Cove.

Ce petit coin de paradis est bien dissimulé. Pour y accéder, nous devons traverser un bâtiment, monter deux étages en ascenseur, longer un couloir, descendre un escalier et suivre un chemin à travers la végétation. Nous débouchons sur une petite baie où ont été installés quelques transats à l’ombre des palmiers. On se croirait presque dans un film, ne manquent plus que les cocktails. Même les wallabies apprécient le cadre.

Pour le déjeuner, nous nous rendons au Mermaid Restaurant où la carte est alléchante mais malheureusement exempte de tout plat végétarien. Nous dégustons nos plats en admirant la vue sur la plage et les îles avoisinantes. J’ai presque l’impression que cette vie n’est pas la mienne…

À treize heures, nous remontons à bord du ferry pour rejoindre la Whiteheaven beach, cette plage au sable fin et clair, d’une douceur inégalée. L’équipage nous fournit de très saillantes combinaisons pour nous protéger des méduses. C’est donc bleue comme une schtroumpfette que je me jette à l’eau. Il y a bien moins de monde que ce à quoi je m’attendais, ce qui est une très agréable surprise. On peut donc profiter du lieu tout en ayant la nette sensation d’être privilégiés, de ne pas être de simples touristes parmi d’autres. Dans l’eau transparente, j’aperçois quelques méduses minuscules. Je m’éloigne, mais rien de bien alarmant.

Je grave quelques mots éphémères dans le sable, il est déjà temps de repartir. Alors que le bateau s’éloigne et prend le chemin du retour, de gros nuages gris s’amoncellent au-dessus de nos têtes. Il était temps de rentrer !

 Après notre bref séjour à Fraser Island, Thierry et moi-même prenons la route pour Airlie Beach afin de profiter des plages de sable fin des Whitsunday Islands et de la grande barrière de corail. Mais avant cela, il nous faut patienter sagement pendant neuf heures (nous devons vider la chambre à 10h et le bus part à 19h) dans la salle commune de l’auberge (seul point d’accès potable pour le WiFi) où l’on diffuse de la musique à vous crever les tympans tout au long de la journée. Puis, les oreilles meurtries et le cerveau en compote, nous embarquons pour quatorze heures de bus.

C’est donc avec un soulagement difficilement contenu que nous prenons nos quartiers, le lendemain matin, au Airlie Waterfront Backpacker, une auberge aux chambres disséminées dans un food court (ce genre de complexes composés uniquement de restaurants que l’on trouve à peu près partout en Australie). Cela donne l’étrange sensation de loger dans un centre commercial. Le soir, à 20h, on entend des gamins courir devant notre porte alors que leurs parents dînent à l’un des restaurants qui font office de voisins de palier… Mais il nous suffit de traverser la rue pour être à la plage !

Nous passons le reste de la journée à arpenter la rue principale visiter la ville et à végéter nous prélasser dans le lagon artificiel. Même à travers les nuages, nous pouvons sentir le soleil ardent nous mordre la peau. Notre séjour à Airlie Beach s’annonce teinté d’eaux turquoise et de crème solaire…

Aujourd’hui, nous quittons Brisbane. Après plusieurs semaines à nous y ennuyer ferme, c’est un soulagement. Après avoir remis les clés de l’appartement à nos successeurs, nous endossons nos bons vieux sacs à dos (qui ne nous avaient pas trop manqué) et nous rendons à Roma Street Station. Nous déjeunons de gras à l’étage des « restaurants » où s’alignent McDo, Hungry Jacks, Donuts King et autres fast-foods. À quatorze heures, le bus démarre et nous faisons sans regret nos adieux à Brisbane, impatients de découvrir les merveilles qu’a à offrir l’État du Queensland.

Après cinq longues heures de route, nous déplions nos jambes engourdies et débarquons à Rainbow Beach Town qui n’a de « plage » que le nom. Autour d’une vaste pelouse sont parsemés quelques magasins plongés dans la pénombre et plusieurs auberges de jeunesse. Si les backpackers viennent ici en nombre, c’est pour se rendre à Fraser Island, la plus grande île de sable du monde. Rainbow Beach Town n’est qu’un point de chute, un point de départ…

À 7h45 le lendemain matin, nous sommes dans les starting-blocks. Nous attendons le 4X4 censé nous emmener sur l’île et nous en dévoiler les secrets. Finalement, avec quelques minutes de retard, c’est un bus tout terrain plein de touristes qui s’arrête devant nous. Nous faisons des têtes de cinq pieds de long. Ce n’est pas vraiment ce à quoi nous nous attendions. Comme quoi, il ne faut pas toujours se fier aux jolies photos des tours operators. Nous prenons donc place à bord de ce monstre et c’est parti pour l’aventure !

Arrivé à Rainbow Beach (une vraie plage cette fois-ci), le bus embarque sur le Manta Ray, une vaste plateforme qui opère la liaison entre l’Australie et Fraser Island. Dit comme ça, ça laisse songeur, n’est-ce pas ? En fait, la traversée dure à peine dix minutes et la vie aquatique (dauphins, tortues…) qu’on nous annonce pointe aux abonnés absents. Le bus s’élance sur le sable et l’on se croirait alors dans un grand huit tant on est secoué dans tous les sens. Étant donné que la majeure partie de la journée se déroule à bord du véhicule, il vaut mieux avoir le cœur bien accroché.

Au final, on nous trimballe sur une petite partie de l’île pour admirer la carcasse d’un bateau échoué, un gros caillou et un courant d’eau claire qui traverse l’île pour rejoindre l’océan. Ce dernier arrêt offre un cadre agréable mais malheureusement, nous ne restons sur place que trente minutes, à peine le temps de faire trempette dans le ruisseau. L’après-midi, nous avons droit à une visite guidée de la forêt tropicale qui s’épanouit au cœur de l’île, visite qui dure dix minutes à tout casser. Puis, après de multiples allers-retours au complexe hôtelier de l’île, nous prenons enfin la route pour la seule véritable attraction de ce tour : le lac Mackenzie, bijou turquoise dans un écrin de verdure.

Les vagues transparentes viennent lécher le sable chaud. Le soleil nous caresse délicieusement la peau. Nous sommes dans un décor de carte postale. Tous les clichés des paradis ensoleillés auxquels on rêve au cœur de l’hiver sont ici réunis. Nous goûtons l’eau du bout des pieds. Approuvée par notre expert en frilosité.

Fraser Island n’aura valu les 145$ que nous avons dépensés (par personne !) que pour cette perle qu’est le lac Mackenzie. Autrement, cela ne me semble pas mériter le déplacement. Pourtant, les échos d’autres voyageurs semblent globalement positifs. Peut-être ma déception est-elle liée à l’organisme auprès duquel nous avons réservé notre excursion ? La plupart des backpackers passent plutôt par les tours organisés par les auberges dans lesquelles ils séjournent. Et pour avoir assisté à une partie d’une séance d’introduction à l’un de ces tours, cela semble en effet être autre chose. Certains passent carrément la nuit sur l’île, conduisent eux-mêmes le 4×4. J’ai même entendu l’un des guides garantir à l’assistance hypnotisée qu’il était (presque) garanti de voir des dingos. Ce n’a pas été mon cas. Le mystère reste entier…

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Avant de quitter Brisbane, Thierry et moi souhaitons visiter le Lone Pine Koala Sanctuary. Nous nous rendons à Adelaïde Street pour attraper un bus. Malheureusement, la rue est littéralement envahie par ces satanés véhicules et les arrêts s’enchaînent tous les trois mètres. Nous passons donc un bon moment à chercher le nôtre. Avec « 40 Adelaïde Street » pour toute information, nous supposons que l’arrêt se trouve devant le numéro 40 de la rue. Eh bien non ! Ce serait bien trop simple. Il s’agit en réalité du numéro de l’arrêt lui-même, chose que nous ne réalisons qu’au bout d’une demi-heure à pester sur notre bus fantôme. Mais nous sommes chanceux, le prochain bus n’est que dans cinquante minutes. Cela nous change des deux heures qu’il fallait attendre à Taree… Non, décidément, les bus australiens, ce n’est vraiment pas pour nous.

Vers 14h, nous sommes enfin en route et à 14h30, nous voilà devant le guichet à payer nos billets d’entrée une petite fortune. Une fois le petit bout de papier en main, je file comme une flèche à travers le parc. Nous sommes en retard pour voir un employé nourrir les ornithorynques ! Et nous aurons tout loupé. Un peu déçue, je me colle à la vitre et observe ces petites créatures si étranges et fascinantes. Je suis vraiment folle de ces petites bêtes.

Au bout d’un moment, Thierry, n’y tenant plus, finit par me traîner par la manche. Ça suffit avec les ornithorynques, ici, c’est le parc des koalas. Et en effet, il y en a partout. Un enclos pour les mères avec leurs bébés, un pour les koalas « à la retraite », je ne sais combien d’autres encore. On peut même câliner l’une de ces peluches vivantes moyennant finance. Nous nous laissons tenter et ne le regrettons pas ! L’un après l’autre, nous nous plaçons où on nous l’indique, positionnons nos mains tandis que la soigneuse place le délicat animal dans nos bras. Je fonds complètement lorsque Otto (c’est son nom) s’agrippe à mes épaules. Le tenant fermement d’une main, je caresse sa douce fourrure de l’autre, un sourire jusqu’aux oreilles. J’ai quatre ans et je suis aux anges. Puis, à regret, je me sépare d’Otto et poursuis la visite.

Un peu plus loin, nous sommes attirés par un attroupement de curieux. C’est l’heure de nourrir les perroquets qui s’ébattent en liberté dans le parc. Rapidement, des centaines d’oiseaux se mettent à voler autour de nous. Ils se posent sur nos épaules, nos têtes. Le bruit est assourdissant mais nous passons un moment assez fou au milieu de ses milliers de froissements de plumes.

Un peu plus tard, devant l’enclos des wombats, j’ai un pincement au cœur. L’un d’eux, réveillé (petit miracle !), fait les cent pas devant le mur de taule ondulé qui le sépare du monde extérieur. Je le trouve un peu à l’étroit. Soudain un peu moins enthousiaste, je salue les kangourous, jette un œil aux diables de Tasmanie, entame une conversation passionnante avec des perroquets… Le temps passe finalement assez vite et nous allons bientôt devoir aller attraper notre bus (manquerait plus qu’il file sans nous celui-là !) Après un rapide (re)tour auprès des ornithorynques, nous nous dirigeons vers la sortie.

Ce n’est pas tout ça, mais nous avons à faire ! Après demain nous quittons Brisbane et entamons un périple de 5300km en moins de quinze jours, rien que ça.

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Quelle sensation étrange. Au milieu de la place trône un immense sapin orné de guirlandes et d’étoiles. Un peu plus loin, dans la rue piétonne où la foule se presse, chargée de paquets bariolés, des chants de Noël résonnent. Le ciel est d’un bleu immaculé et le soleil nous picote la peau de ses rayons brûlants. Quelle sensation étrange. C’est Noël et pourtant je n’y crois pas une seconde. Cela ressemble à une farce grotesque. On se croirait dans une pièce du théâtre de l’absurde.

Quelle sensation étrange. Où sont le froid, la grisaille, la neige ? Où sont les cols roulés qui grattent, les collants de laine, les écharpes épaisses ? Où est l’hiver ? Ma famille me manque. Je songe aux Noëls passés, tous rassemblés devant la cheminée et les piles de paquets brillants et enturbannés. Où est le foie gras ? Comment peut-on fêter Noël sans foie gras ? Et sans bûche glacée ? Dans ce soleil, elle ne tiendrait pas deux minutes. Oui, décidément. Quelle sensation étrange…

Pour Noël, Thierry et moi avons décidé de dîner au 5th Element, un restaurant chic de South Bank. Nous choisissons différentes sortes de tapas que nous partageons : tempura de crabe avec mousse d’avocat et sorbet de gaspacho, croquettes de jambon et parmesan, pommes de terre grillées au paprika avec de l’aïoli, buratta avec petits toasts grillés, olives et tomates fraîches… Un vrai festin. Nous prenons une pause avant le dessert pour nous offrir nos cadeaux de Noël, puis arrive le plus imposant dessert de mon histoire culinaire ! Au programme, une assiette de minis desserts pas si minis que ça : tartelette au chocolat, mousse au chocolat, crème brûlée, fondant au chocolat, pana cota au coulis de fraise et soufflé aux fruits de la passion.

Après nous être plus que bien rempli la panse, nous reprenons tranquillement le chemin de notre appartement. Le dîner fut délicieux et agréable, mais l’on sent bien qu’il manque quelque chose. J’ai toujours voulu expérimenter un Noël au soleil. Mais, loin des miens, ce Noël n’était pas vraiment Noël…

Pour le Nouvel An, nous décidons de nous offrir une petite soirée en amoureux à la maison. N’ayant pas rencontré grand monde à Brisbane, nous n’avons pas vraiment l’opportunité de sortir faire la fête avec des amis. En plus de cela, les soirées organisées pour l’occasion coûtent une fortune. 170$ par personne au 5th Element par exemple (alors que notre dîner de Noël ne nous était pas revenu à plus de 60$ par personne).

Nous nous préparons un appétissant plateau de petits fours en tous genres que nous dégustons devant un film entre le feu d’artifice de vingt heures et celui de minuit ! Oui, oui, à Brisbane, on n’a pas un mais deux feux d’artifice. Nous nous rendons sur le pont près de chez nous pour admirer les fleurs de feu, nous célébrons brièvement cette nouvelle année au compteur puis prenons tranquillement le chemin du retour. L’air est agréablement tiède. Nous nous faufilons jusqu’à la piscine (normalement fermée à partir de 19h). L’eau n’a jamais été aussi bonne ! Voilà, je peux rayer de ma liste de choses à faire avant de mourir « passer Noël et le Nouvel An dans un pays chaud, les pieds dans l’eau », c’est désormais chose faite.

Très bonne année 2012 à tous !

Photo by Thierry Tournié